CASSA DI RISONANZA:
Bene, veniamo ora a parlare di colei che influenzerà di una percentuale molto alta, ben sopra il 50%, il risultato finale che raggiungerete.
Proprio cosi, è infatti l'elemento più importante, e dovrete essere peculiari nel verificare la forma, il materiale, il litraggio, l'accordo, l'assemblaggio.

Forma:
La forma più idonea che dovrà avere la vostra cassa esternamente dovrà essere prossima a quella di un parallelepipedo; dico così in quanto non è così semplice, una cassa ad hoc, dalle massime prestazioni, si ottiene solo con ore ed ore di studi e prove sul campo!
Ci sono da considerare perciò l'eventuale abolizione degli spigoli vivi con la creazione di smussi, la possibilità di prevedere eventuali inclinazioni di diverse angolature, la possibilità di creare "dislivelli" tra gli altoparlanti e il condotto, le distanze da tenere tra gli ap e le bordature, e tanti altri trucchi del mestiere che solo l'esperienza vi potrà far scoprire; internamente poi il discorso è ancora più complesso, e per questo dovrete solo fare affidamento sul vostro bagaglio di esperienza, perché è questo il segreto per ottenere i risultati: la struttura interna (intesa come tutto ciò che c'è all'interno) della cassa!
A proposito di ciò vi do un punto di partenza: niente fonoassorbente, le pareti interne devo essere completamente lisce.

Materiale:
Il materiale più comunemente utilizzato per la costruzione di una cassa di risonanza è l’MDF, il mediodenso.
Mediamente a questi livelli si utilizza uno spessore di 20-22 mm, ma non vi meravigliate se sarete costretti a ricorrere ai 30mm!
Per il condotto, se ne utilizza uno di tipo AIRPORT, che è un condotto con alle estremità delle flangie; se non ricordo male il rapporto di esponenzialità tra la "parte dritta" e le flangie dovrebbe essere del +40%.
Un buon airport si riconosce innanzi tutto dalla superficie completamente liscia all’interno, soprattutto delle flangie, poi dalla solidità della struttura; lo si preferisce ad un normale condotto perché tra le altre cose permette una migliore e maggiore emissione di aria.
Vi serviranno poi, anche se mi pare futile ricordarlo, viti da legno, colla vinilica e, del mastice, che vi tornerà utile per sigillare i fori di accesso alla cassa dall’esterno con i cablaggi.

Litraggio/accordo:
Ne parlerò assieme perché questi due parametri sono strettamente collegati.
Una cassa da SPL, deve esaltare al massimo le prestazioni di un altoparlante in termini di pressione sonora, e perciò non ha niente a che vedere con una tipica cassa che permetta all’ap di risuonare musicalmente al meglio, o ad una cassa da "terremoto" o da "discesa" (a seconda di come la vogliate chiamare), nata per esaltare le frequenze basse e farsi sentire a decine e decine di metri.
Per trovare il giusto litraggio/accordo è fondamentale avere a disposizione uno strumento rilevatore (consiglio vivamente il TERM LAB o al max un SPLX), col quale potrete effettuare tutte le prove dovute.
Inizialmente dovrete ricercare la Fs della vostra auto in modo da conoscere più o meno la frequenza a cui dovrete arrivare ad effettuare la prova spl ottenendo il massimo risultato raggiungibile, una volta trovata, si inizia a lavorarci sopra.
Data Sheet alla mano, si segue il progetto della casa (probabilmente non idoneo all’spl), in modo da avere comunque un buon punto di partenza, sul quale in seguito lavorarci sopra.

Assemblaggio:
Una volta decisa la forma, il litraggio e, l'accordo, non resta che assemblare il tutto!
Le uniche accortezze da seguire sono di sigillare per bene tutte le pareti tranne il "coperchio", in quanto deve essere solo avvitato per il momento, in attesa di effettuare prove e controprove e di posizionare gli altoparlanti e il condotto ove possibile a circa 5cm dai bordi; per il resto si procede come una qualunque cassa reflex.